水至清有鱼
山多深，峡谷便多深。大红袍景区是武夷山峡谷的小段落，一个音符。峡谷两侧崚嶒千仞，擎举植被树木，如魅如幻，悉数攀爬恐怕不易，只能望着叹息。谷底高低起伏，少平整之地，往高处需拾阶，躬身抬足，就低的深处需后仰身子，免失平衡。眼见到了绝境，却遇大石一转，又开始一段风景，如此撩人是在山里的好处。谷地就是谷地，再怎么高，也在峰峦之下，一旦进入，再想走出，若非游龙，便要耐心和体力，乐趣在一颠一簸中，凭个人所见觅得自然的内涵。
峡谷背阴处常年潮湿，苔藓和耐阴的植被却喜欢。向阳处珍贵，那怕一天仅几个时辰光照，也石筑台田，填满殷红潮土，种上茶树，或为几行成片，或为一行成垄，或为单簇成圃，产茶量料想不会多。假如我是采茶人，说不定整天愁眉不展，因为那些巉岩的角落，尖峰的岬间，虽是茶树绝佳的生长地，我却爬不上去。背阴处一条竹竿粗的小溪，蜿蜿蜒蜒行于壁下，枯水的月份，水小到可怜，半米深的涧中只脚掌厚一层，虽稀薄却畅快流动，不发响声，静中多寂，赏茶人来不及注意到它。涧溪是大红袍茶区景色的微末点缀，眉眼小，位置低，也就上不了台面。
到流香涧就不同了，听名字就晓得此景水是主体，涧水流淌不息，风携香拂面，估计这综合而生的滋味不会是俗世的脂粉气，应为自然天成，或可理解为甜。是否香甜，一尝便知，并无玄奥。过大石裂开的罅隙，流香涧正式展开图画。涧水流量比大红袍景区的略大，涧稍宽，却依然不出窄狭的概念，迤逦着从山上来，迤逦着到山下去，不偏离赏心悦目的度。流水一会在石径间道的左侧，一会过径下立柱返回右侧，曲折回旋，高低俯就，不从单调又不掩笨拙，深谙荡人肠胃之法。
涧水悠悠长长，是首无主题的曲子，一定要寻个题目来，大概就是“清澈”了。清澈是其本质，安静倒在其次，因为这山谷中无一处不静。清澈到何种程度，我担心找不到合适的词形容，也就不去费心想，斜身下到能容纳自己的石壁间，脚底都是洁净的沙子，掬一捧喝下，于是想再喝一捧，这样连喝三四捧，忽一转念，这般喝下去，若不小心把体内污秽洗净了，在浊气熏天的尘世，如何立得住身？便立刻停下，不敢继续喝，悻悻然目送它去往下游。
慧苑寺与一百五十多年树龄的马尾松之间，地势相对开阔，涧随之宽起来，底部平坦，涧水至此看似停止流动了，有水若无水，好像对“一物不将来”的禅语有所了悟，其实我估计，和多数游人一样，涧水也要喘气歇脚。这当口，一物却来了，仿佛从地下冒出，是三尾小鱼，色如黄沙，长不过三公分，宽不到一个公分，若非离得近，根本看不到它们，还真以为“一物不将来”呢。三尾小浮鱼也发现了我，僵在水中，一动不动，但不像受了惊吓，可能特意学习大韩模特摆出迷人的姿势，只眨动举世无双的单眼皮。要不就是它们瞧我头发短，以为来个老衲给它们上课，赶紧就地眯眼打坐，冥思身外之物。
其实我从一开始便搜寻清湛的涧水中有没有鱼，与其说在追随流水，不如说在追随自己的想法，我希望鱼儿现身之时，鱼儿却不想我，所以即便有，我也看不到，只能错身，可在我即将放弃时，鱼儿突然出现了，让我措手不及，甚至来不及惊喜。事后我怀疑，僵在当地的，也许不是鱼，是我自己，或我脑子里的念头，其实那几尾鱼，早一摆屁股，去了上游，或下游，或闪进了水草。
快到鹰嘴岩时，遇到许多鱼。那儿有块硕石，与峭壁一起，围成潭穴，涧水失重跌进，填平下陷的凹坑，聚为潭水，溢出部分，流往下处。水下堆积树叶和极少的枯枝，有的新落入，还绿着，有的已经陈年，黑褐色，因此乍一看，以为涧水污了，其实是错觉，此地无尘可染，涧水照旧清澈见底。水底是个梦幻世界。岩石表层的苔藓和枝条绿叶，打破秩序映在水中，细密地交织，浓如凝固的油漆。峭壁这坚硬之物，被水软化，像在流淌，有些模糊，倒插水中。树木的黑影在水底分叉，与岩影结为一体，看似还在生长。现实世界在那里扭曲变形，展示瞬间，呈立体结构。鱼儿们也许看到了其中的玄妙，汇聚一起，东瞅西看，弄明白了的，互相拍打腰臀，嘀咕几句，赶去下游，走到半道又糊涂了的，折返回来，蹙眉摇头，继续分解被抽象了的事物，耽误太久或沉迷于此的，变成了鱼骨化石。
我在潭边歇息了较长时间，像空气中一条丧失思考的鱼，对眼前水墨画的要义无法领会。我拍下照片，瞬间被固定，我能做的只有这个：让它们静止。我发现被静止的画面是一个结果：我来过这里，抽了两根烟，记不清烟蒂被丢进路边哪一个垃圾篓。
茶自寂寞来
大红袍景区是武夷岩茶的圣地，“岩韵”起于此，聚于此，像峡谷中的峦峰涧溪，绵延不绝。我喝过武夷山脉不同地域的岩茶，每天喝四、五次，却没尝过大红袍景区产制的，稍微遗憾。我与此地的树叶还隔着距离。这是段尘世的距离，也是段神往的距离。凑近一棵茶树，在它周围蹲下又起来，起来再蹲下，用心观察，为的是缩短这段距离。它单独长在陡坡与平地交叉的棱上，在土壤中便分蘖两根主干，十五到二十多公分高，向斜坡倾斜，之后分开枝杈，长短粗细交错，形成冠，修剪后，少部分倾向坡，大部分翼向地，维持住身子的平衡，装备了供审美的姿势。冠上叶子较少，有点稀疏寥落，却不难看出每片椭圆形叶子隆起的厚度和丰润，逐渐锐利的叶尖眼见就要滴下青绿的光泽和惑人的优雅。或许离清明这个让人期待的节气还有点时间，它便不急于生新芽，但多条细枝的前端开始返青，芽孢将要萌动。它向我飞个媚眼。
它叫毛猴，一种灌木型茶树，源生地就是这里，人称九龙窠的峡谷。它的周围是大红袍景区一段专供毛猴生长的茶园。它不合群，孤零零在茶丛外面，顾影自怜，初步判断是位女性，由于天生丽质，担心遭茶园大老爷们围攻，宁可寂寞孤独。搞不好这正是我对它感兴趣的原因。应该给它取个名，叫氤氲？太俗艳，最好选质朴的字，它野外生野外长，喝惯了山泉水，吹足了谷地风，一生被阳光雨露滋润，一定有山村姑娘聪慧爽直的性格，叫韵岩吧，不妨暂时用这个名，有更好的以后再改。种茶人担心寂寞久了的韵岩被荒草围困，早早的来替它松了土，铲除了鹅肠草、牡蒿、荚蒾、金粟兰等一干草众，红土松松软软裹住它。韵岩感觉大腿以下特别温暖，脚不凉了，心生爱意之时，一方面又觉可惜，因为种茶人不太了解韵岩的性情，不清楚它喜欢挎上竹篮去野地割草。割草的时候它获得过自由。韵岩一根手指缠绕头发，翘脚眨眼，瞭望栾柏竹枸，丹岩峭壁，发一声幽怨的嗔怪。
泡树叶喝是东方人最对得起肚肠的发明，做茶的叶片于是成了非凡之物，但茶树平凡，树木族群中算不上起眼的。自然的神秘不可思议，它通过一片叶子让平凡彰显不凡之美。茶树上新生些叶芽，被活生生采了去，晾一晾，揉一揉，捏一捏，有些经受多年风吹雨淋，有些架到火上烤焦烤糊，最后没被嫌弃，反视为宝，取山泉水烧开一烫，叶儿们竟被烫出泪流满面的高潮，释放浓烈奔放的激情，不怪舛不嫌虐，以德报怨，养起煮茶人的心肝肺和精气神来，实在是件啧啧称奇的勾当。牺牲往往被牺牲的受益者抬举，然后更多的牺牲前仆后继跟上来，兴高采烈，继续奉牺牲为本。想到此，我对韵岩的静淑娴雅便生几分恼怒，不再搭理它软语相问君何往，掉头去流香涧看水。在我身后，它好像还问了句“何日君再来”的话。
流香涧七扭八拐，从崎岖处靠近慧苑寺开阔地带时，折出个东西向的直角。直角供人跨步的石径一侧，一溜红土宽约三米，长十来米，种了茶。这丛茶我叫不上名字，看长相像一群男孩。男孩本不同于女孩，端庄不太受待见，不羁却是天性。它们的天性未受约束，甚至被无端放任了，因此，这些茶树更像一群野孩子。怎么野？直观上是想怎么长便怎么长，于是，年纪轻轻的它们便携手长成三米多高的瘦高个，完全颠覆了我概念中被修剪整齐，矮墩墩，胖乎乎，一垄垄的模样。这还不算，拔高的过程中，它们中的大部分还拧歪了身子，拧到变形，似乎这样对长高有利，在我眼里却像疯了。这种无拘无束的形态让我想起诗人埃利蒂斯笔下疯狂的石榴树。岩石上的石榴树，被白色的海风撕裂了枝干，疯狂地舞蹈，不但没死去，反倒上演了生命的狂欢，“使帆缆高高地在透明的天空震响”。我凑过去和它们比身高，它们高我太多，被野孩子们讥笑，可我还是从它们的欢笑里，从生命的盛宴中，听到孤独敲出的鼓点。
鼓点尖锐，声声震耳，是岩韵锐利四射的香气，荡胃击肠，回甘无穷，削灵魂如泥。它在看似柔弱的韵岩体内有，在不受约束的野孩子们身上有，流淌在一片片、一垄垄的茶畦间，都来自大红袍六棵母株的遗传。来到它面前的人，无不对它们行仰望的注目礼。我也不能例外。这面黑褐色的巨石，被利斧凌空劈下，矗立峡谷向阳的一面，成于人类之先，不出意外的话，也将傲岸在人类之后。六棵茶树女皇看中了它，出生在它的腰部，从扎小辫的女孩，长到大姑娘，如今都快成三百五十岁的老菜皮了，依然眉眼清秀，细腰肥臀，姿态万千的俊模样儿，令我想入非非。我用力拍照，按痛了手指，试图用这样的方式与它们沟通，但是白白浪费激情。它们不喜欢穷小子，只攀附岩石。
我计划夜晚偷偷摸摸着再来，星空下，风也止息了，也许它们会走下峭壁，把我从黑影拉出来，让我坐它们中间。韵岩踩着碎步从流香涧取来泉水，男孩们抱来柴火，煮开一泥壶茶，允许我和它们一同品尝。我初次喝到此地清晰的岩韵香味，它们却各自品啜古老的寂寞，相对沉默。茶树站着的寂寞，人们走着的寂寞，九龙窠星光的寂寞，都均匀地幻化在这药汤里。
章堂涧的石桥
溪水边的刻碑介绍章堂涧说：
章堂涧是武夷山丹霞地貌最长的一条峡谷。它发源于章堂岩，自西向东，沿途汇合流香涧、流云涧和水帘洞之水，经霞滨岩、玉华涧入崇阳溪。章堂涧峡谷受东西向断裂构造而发育，两侧单斜构造岩层如城垣南北对峙，奇岩怪石沿涧而列，流泉飞瀑随涧而布，古松翠竹回环掩映，是一条涉目成赏的山水长廊。
章堂涧全长十五华里，位于武夷山景区北部。刻碑立在跨涧石桥的西南方位，继续沿涧南岸西行至天车架、鹰嘴岩等景点，过桥自北岸行不多远，即至去往水帘洞崖壁的山下。石桥为单孔拱形，穹拱比两岸高，如三分之一个下弦月搭扣涧石，有悬空之感。它和上游慧苑寺旁的石桥相似，其中一个相同点，查阅资料得知，它们都没名字，被提到时，只用石桥称呼。假如命名，不妨叫慧苑寺旁的石桥为慧苑桥，下游这座便取涧名章堂桥。
介绍慧苑寺的文字比较多，可简化为：
慧苑寺位于鹰嘴岩西，章堂涧北岸，又名法华寺，始建于宋初。朱熹曾住寺读书，留木匾和楹联于寺。现存建筑主体乾隆六十年（1795）建，基调为徽派风格。2000年重修，2001年新建启用。寺周有钟岩、鼓岩、回龙峰、玉柱峰等，苍松翠竹掩映，金蝉翠鸟和鸣，景色清幽。
另有著文介绍慧苑寺在流香涧之畔。经观察两种说法都没错。流香涧水流在此与章堂涧汇合，慧苑桥即南北跨两涧溪水。石桥同样属于单孔拱形，与章堂桥不同之处是它的穹拱与两岸齐平，弧形在地平面下，人从桥上过像走平地，远看形状如四分之三个下弦月，接近满。
桥存涧上，以渡人为用，石桥一定是人建成的。推定何人何年因何搭建恐怕找不到头绪。以慧苑寺建寺之初为参照，至少慧苑桥的历史够久远了。看章堂桥石头的色泽，应与慧苑桥的岁数相仿。但武夷山多阴湿天气，树干、石头、土壤，包括桥身，聚集苔藓霉斑等沧桑古色绝非难事，可能用不了几天或只需一个季节，岁月的痕迹就会陈旧。所以从看似陈旧这一点判断双桥历史怕有闪失。从另外一个角度考虑更加了然，时间在这大山深处已非必要之物，或可有可无，认定双桥为古桥在情理之中。时光快也好，慢也好，静止也好，仅仅被人看重，桥只管摆渡它和人。
我在章堂桥下用仰视的角度观察行人过桥，其中对一前一后两个人的姿势印象深刻，感觉能代表多数游客过桥的态度。遇到桥，由此及彼通过是必然选择。当然，有人在桥头瞭望过风景才上桥，有人站桥上前后看看再通过，都是过桥过程中的行为。我看到的两个人都从南岸朝北岸去。前面的年龄稍大，和我相仿，五十五岁左右的样子，头发花白，穿红色棉外套，黑裤子，背鼓鼓囊囊的双肩背包。他通过时小心谨慎，一步一阶上，一步一阶下，不带匆忙的神情，也不瞭望四周，只专心过桥。他后面的中年人四十五岁左右，一身深蓝衣服，背更重的双肩背包，手提装满物件的袋子，大步流星，眼盯桥面和脚下，一步跨两至三级石阶，眨眼功夫过了桥，超越了停在桥头观光的老者，一刻没停步，垂首朝前去了。
春季涧水小，能下到涧底，蹲在桥洞前后的砂石上，我观察了过慧苑桥的行人，大都步伐轻松，态度悠闲，有的大人带孩子从桥上过来过去，或干脆停留桥面玩一会儿。更多的人简简单单过了桥，走去慧苑寺北面山坡上的竹海和水仙老枞茶园，像我这样的，从北岸寺庙墙根下的台阶，顺涧水流淌的方向继续探索未知之境。过慧苑桥之所以轻松，主要由于桥面较宽，大概一米半多点，可以两人双向同时通过。章堂桥较窄，也就一米，石条凌空叠起，一次仅够一人单向过，不敢太靠边走，石阶中间走成了光滑的一道。我随后赶到桥上，想看看老者和中年人的脚印有什么不同，可惜找不到了，他们的脚印快速融入了前人的脚印，成了古老石桥过去的一部分。慧苑桥上的脚印也是这样，瞬间被坑坑洼洼的石条吃掉，想看到崭新清晰的印迹是困难的。
章堂涧淌过慧苑桥，直行短距离的平地，在慧苑寺和鹰嘴岩之间的马尾松前开始走“S”形，逐渐呈现飘逸的身姿。高耸的马尾松下立块黄色小木牌，烙刻白字，这样介绍它：
武夷山古树名木牌：马尾松。树龄：152年。胸围：3.2米。保护等级：二级。挂牌时间：2020年。武夷山国家公园。
到马尾松前需先渡溪，水清浅，石条嵌涧水下，直立两排，每排十余墩，每墩高半米，墩上无桥板，供游人踏步跳跃过溪。再行至丹霞岩，崖壁笔立百丈，巨石刀削面团般平阔，居上部多处窄扁的山洞，这便是古崖居遗构——天车架所在地。崖下凉亭旁立四方牌这样介绍：
天车架是武夷山现存最为完好的人文名胜之一。其筑恍若双层空中楼阁，上仰悬崖，下临深涧。相传宋代就有山民穴居于此。构建时，用天车（旧式轳辘）从岩底起吊木料，至岩腰狭洞之内，再倚洞势架设木楼、厢屋和贮藏厅等。洞内遗有当年架设“天车”用的架子，人们统称构件和架子为“天车架”。天车架所在地地势险要，至今无路可通。
虽无路通天车架洞内，却有石桥渡人至岩壁下，为一站点，可观景休息。石桥也墩式两排，此地溪水略大，但仍不足漫过石墩十公分，人过桥需用蜻蜓点水式。石桥立“S”弯上，与天车架一样，郑重严谨，相互比对古朴和神秘。天车架外露看得见的神秘，石桥内含看不见的神秘。我称这样的石桥为渡桥。
渡桥上找块石墩站稳，眯眼看前后的涧水和四周的草木，或闭眼仰脸嗅闻空气中流溢的气息，尤胜在慧苑桥和章堂桥上，涧溪的风姿此刻尽显，藤垂蔓，草丛生，木横枝，藓吐绿，溪长流。不仅闻得到茶香，还有山蕙、石蒲、野兰合流的清气。人世间就这样安宁下来，烦忧随了流水而去。这情境被古人写诗赞叹，我想那写诗之人，走得累了，便与我这般呆立石墩之上：
沿村行数里，入谷便闻兰。
坠叶浮深涧，飞花逐急湍。
岚光侵杖湿，苔色袭衣寒。
欲试清泉味，烹茶坐石盘。
2021.3.18
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