土耳其人是突厥的后裔，说起来还与我国有些过节。突厥是公元6世纪中叶兴起于新疆阿尔泰山一带的游牧部落。公元7世纪多次与唐朝发生摩擦，曾一度攻至长安附近，后来一次次为唐军所败。中亚的一支西突厥部落沿咸海、里海、高加索一路西迁至小亚细亚半岛，与西亚、东欧的原始居民融合，形成了今天土耳其人的祖先。
地跨欧亚两洲的古都伊斯坦布尔
伊斯坦布尔位于马尔马拉海北岸博斯普鲁斯海峡南端，地跨欧亚两洲。1973年建成第一座博斯普鲁斯大桥，大桥把海峡两岸的亚欧两洲连接起来。博斯普鲁斯海峡是黑海和地中海之间唯一的水上通道，是黑海周边国家出入的门户。伊斯坦布尔扼黑海出入口，地理位置极具战略意义，自古以来即为兵家必争之地。
伊斯坦布尔原名拜占庭，是希腊人建立起来的城市，始建于公元前660年。公元324年，君士坦丁大帝将罗马帝国的首都迁往拜占庭，并将此城更名为新罗马，但是该城普遍以建都者之名称作君士坦丁堡。14世纪初，起源于中亚的突厥游牧部落奥斯曼人，西迁后逐渐强大，南征北讨开疆拓土，于1453年攻下君士坦丁堡，灭了东罗马帝国，创立了横跨亚欧非三洲面积达550万平方公里的奥斯曼帝国，君士坦丁堡随之成为奥斯曼帝国的首都。20世纪初，奥斯曼帝国败落，1923年10月土耳其共和国成立，迁都安卡拉。1930年君士坦丁堡正式改名为伊斯坦布尔。一座城市作为帝国首都连续16个世纪，举世罕见。在历史长河中，基督教与伊斯兰教、西方文化与阿拉伯文化碰撞交融，西方的动感和东方的神秘完美结合，造就了伊斯坦布尔独特的人文底蕴和城市风貌。
作为欧洲古代两大帝国——东罗马帝国和奥斯曼帝国的首都伊斯坦布尔，留下了圣索菲亚大教堂、苏丹艾哈迈德清真寺和托普卡帕宫、朵马巴恰皇宫等辉煌的历史建筑。古迹众多、风光秀丽、交通便利、商业发达，使伊斯坦布尔成为世界著名的旅游城市。
参观圣索菲亚大教堂、苏丹艾哈迈德清真寺和苏丹艾哈迈德广场
博斯普鲁斯海峡南端出口连着金角湾和马尔马拉海；马尔马拉海和金角湾之间形成一个半岛；半岛的岬角上耸立着托普卡帕宫；托普卡帕宫前是苏丹艾哈迈德广场；苏丹艾哈迈德广场上有两座著名的宗教建筑，也是最能说明伊斯坦布尔是东西方文化交汇点的名胜古迹——一座是圣索菲亚大教堂；一座是苏丹艾哈迈德清真寺。
11月4日上午 ，我们来到苏丹艾哈迈德广场，参观这两座世界闻名的宗教圣殿。
圣索菲亚大教堂位于托普卡珀宫南1公里处，这是一座气势宏伟的长方形石头建筑。教堂的圆顶直径33米，高55米，中央大厅面积5000多平方米；底部四周有40个大玻璃窗，有4座高大的拱门，庄严雄伟，气势非凡，是典型的拜占庭建筑。圣索菲亚大教堂始建于公元325年，后来毁于战乱；公元532年开始在原址上动工重建，于公元537年落成。梵蒂冈的圣彼得大教堂建成以前，圣索菲亚大教堂是世界上最大的教堂，是中古世界七大奇迹之一。东罗马帝国统治时期，历代皇帝都要在此举行加冕礼。1453年，突厥苏丹穆罕默德2世率军打败了东罗马帝国，改朝换代。由于宗教信仰不同，信奉伊斯兰教的土耳其人对圣索菲亚大教堂进行改造：撤去祭坛，搬走圣像，涂盖了马赛克镶嵌画，换上有星月标志的古兰经祭台，增建了4座宣礼塔——将这座历时千年的大教堂改造成为清真寺。1935年，清真寺又被土耳其政府改造成为博物馆。1985年，圣索菲亚博物馆被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
我们来到教堂大门前，仰望这座庞大的建筑，无不为它的气势恢宏所震撼。进入中央大厅转了一圈，我们青岛来的六人沿着教堂内一侧碎石铺就的斜坡通道（没有台阶，不是楼梯）登上顶楼。圣母抱着耶稣的马赛克镶嵌画（教堂改成博物馆后，人们将覆盖在圣像上的灰泥除去，墙壁上的画面重新出现）和用阿拉伯文写着穆罕默德的蓝底金字大圆盘和平同处一室，基督教和伊斯兰教在这里和谐相融。俯视大厅，熙熙攘攘，游人如蚁；遥望窗外，马尔马拉海波光粼粼，咫尺可及。
从大教堂到清真寺再到博物馆的演变，是近1500岁高龄的圣索菲亚大教堂历经世事沧桑的写照。大教堂正在修葺，穹顶之下有脚手架，一些地方拉着布幔，难窥全豹。
看完圣索菲亚大教堂，我们迈步来到不远处的苏丹艾哈迈德清真寺。苏丹艾哈迈德清真寺又名蓝色清真寺，是世界十大奇景之一。
圣索菲亚大教堂建成一千多年之后，公元1609年，一街之隔的南面开始兴建苏丹艾哈迈德清真寺，公元1616年清真寺竣工。这是一座拜占庭的希腊文化和奥斯曼的伊斯兰文化相结合的建筑。周围是高大坚固的石头外墙。抬头仰望，中央是一大四小五个半球形圆顶，后院则是大小一样排列有序的许多小圆顶，蓝天之下大圆小圆层层叠叠，煞是好看。清真寺有6座宣礼塔，是当前世界上唯一的六塔清真寺。建筑结构严谨，外观造型独特，白墙蓝顶，绿树环绕，苏丹艾哈迈德清真寺令人过目不忘。进入寺门，中庭大院廊下有一排水龙头，供参拜者净手之用。要进大厅，男子不能穿背心短裤；女子要戴头巾，不能露肩露腿；而且不管男女必须脱鞋。于是，入寺参观的男女一个个都衣帽整齐，用塑料袋提着鞋走来走去。大厅内有4根直径5米的圆柱，高高地支撑起一个个巨大的穹顶，圆柱上有阿拉伯文书法作品。多个圆形穹顶下方共有260个玻璃小窗，为大厅引进光明。由于四周墙壁上镶嵌着两万多块蓝色花瓷砖，使得幽暗的大厅里光线格外柔和、静谧，这是“蓝色清真寺”名字的由来。室内一串串的电灯纵横交错，像是夜空里的星星。地面上铺满了红花地毯，非常漂亮。地毯柔柔的，赤脚走在上面感觉非常舒服。基督教堂里有耶稣有十字架，佛教寺庙里有如来佛祖、观音菩萨，道教庙宇里有玉皇大帝、元始天尊；清真寺宽敞的大厅里，没有圣像，也没有座椅或蒲团。真主安拉究竟是何模样？谁也无法回答。
清真寺中的穆斯林们或是站着或是坐着，全神贯注，虔诚祷告。看到他们的样子，我的心中突然涌出一个想法：有宗教信仰的人是幸福的。不管信奉的是上帝还是安拉，是西天如来还是玉皇大帝；灵魂有所皈依，心灵不再彷徨。今生抑或来世，只念神灵庇护！虽然古往今来信徒们的归宿如何我不清楚（宗教教义都是教人向善的，估计行善能有善终），但因宗教信仰而生的美丽绘画、雕塑、神话和如蓝色清真寺般恢宏的建筑，沉淀了深厚的文化底蕴，在历史和艺术的长河中闪着耀眼的光辉，为后世所赞叹、欣赏和研究。
走出蓝色清真寺，穿上鞋，来到门外的苏丹艾哈迈德广场。看着相距不远的圣索菲亚大教堂和蓝色清真寺，两座宗教建筑是如此宏伟，如此壮丽，各有特点又大体相似；基督教和伊斯兰教的两座建筑你中有我，我中有你，互相融合，不显突兀。两大宗教建筑那强大的气场冲击着人们的心灵，不是身临其境无法体验。
苏丹艾哈迈德广场上有供游人休息的一排排座椅，有喷泉群，有苍翠的雪松，有高大的棕榈，还有一些不知名的阔叶树和花花草草。地处北纬41°的伊斯坦布尔棕榈长得茂盛，证明这里冬天不冷。离蓝色清真寺不远处，矗立着一座粉红色花岗岩方尖碑。领队徐慧告诉我们：此碑原来立在埃及卡尔奈克神庙门前，是狄奥多西大帝在公元390年从埃及买来的。难怪3天前在卢克索参观卡尔奈克神庙时，门前的方尖碑不知去向，原来它在1600多年前就来到此处安家落户了。方尖碑旁边有蛇形青铜柱。徐慧告诉我们：青铜蛇柱原来安放在德尔斐的阿波罗神庙里，是希腊人公元前5世纪为了庆祝在普拉提亚战役中战胜了波斯人而建，君士坦丁大帝下令将其从德尔斐移到君士坦丁堡。人们纷纷在方尖碑和青铜蛇柱前拍照留念。
坐在广场的长椅上看风景，广场上熙熙攘攘人来人往。有蒙着头巾的妇女挎着篮子从面前匆匆走过，有年轻的母亲领着孩子在广场上嬉戏玩耍，有耄耋老人坐在长椅上叼着烟斗晒太阳，有不同国家的游客举着相机拍照录像……马尔马拉海上吹来温润的风，摇动着棕榈的阔叶；一艘巨轮鸣着汽笛，通过波斯普鲁斯海峡向着黑海驶去。喷泉、绿树、草坪、花圃、蓝天、白云、阳光、大海，听风儿低吟，看落叶飞舞。——伊斯坦布尔的苏丹艾哈迈德的广场是人们休闲的好去处。（待续）
蓝色清真寺外观
蓝色清真寺厅内的穹顶
伊斯兰化的圣索菲亚大教堂
作者在苏丹艾哈迈德广场上的埃及方尖碑前留影
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