济南难捱的酷暑终于过去了，疫情也稍微平缓下来，我又有了一次再次拜访济南的机会，离青之前我对一并去的哥们说，这次无论如何也要去看看曲水亭街。于是，下了火车我俩直接打车去了曲水亭街口，到了才知道，原来她是属于百花洲历史文化区的一部分，周边是大明湖、芙蓉街，再远一点是趵突泉、千佛山等景点，这些地方我早已耳熟能详，铁鞋踏破，那为什么对一墙之隔或者说一步之遥的曲水亭街视而不见呢？我问我自己，百思不得其解。还是先去看看吧。
从大明湖南门一步跨过来就是百花洲，只见池面宽阔，满目翠绿，娉婷荷花，鱼翔浅底，更有珍贵黑天鹅畅游其中，顺着泛着金光的青石板，几步走到曲水亭街。远望街里，青砖黑瓦，飞檐斗拱，古色古香，五颜六色的游人流连徜徉，看来这是曲水亭街核心街道，几乎每一院家门楼上都悬有一块牌匾，两侧还有恰如其分的对联，精雕细刻，令人赏心悦目。街道两边有不少售卖特色商品和小吃的商店。一踏入街心，就迎来一个碰头彩，不由得从心里喜欢上了这条老街。泉水呢？家家泉水是曲水亭街的千古传唱，正巧路边有户人家门洞大敞，我走进去一看，原来是一家民宿正在装修，新主人是从北京过来的，问他为什么要来这里开民宿。他说，是泉水吸引了我，能使我颐养天年，性如泉水之甘。再细看，围绕着院中池中细细涌出的泉水，小院修葺的亭台楼阁假山与之浑然一体。
一步一户，一户一泉，一泉一景，走进僻静的小巷，纵横阡陌，给我惊喜的是洁净小巷里挂满了喜庆的大红灯笼，这些独门独户的小院是对旧民居进行了翻修，不仅保持了原有的布局，还改造成了招待四面八方客人的鲁菜餐馆，门口的牌匾上冠以“曲水亭X号”，每个院落都泉眼喷涌，且有名有姓，历史悠久，记录着每一座院落的春夏秋冬。
我们随意走近一家菜馆，院内的服务员非常热情，我们说不吃饭看看可以吗，得到的回答是随便看，而且还引领我们看墙上详细的说明。这家的泉水在曲水亭街上是名门望族，名曰“仁义泉”，一东一西，仁义相望，清泉汩汩，有意思的是店家把泉水池子当成了天然冰箱，将宾客们即要饮食的啤酒饮料和西瓜浸泡在泉水里，自然冷藏，自成泉城一景。当我们要离开时，服务员特地为我们表演一番，把一盒啤酒从冰凉的泉水里提起，看得我们十分惊讶。出门时，又看到一个送菜的伙计笑眯眯的，端着一盘菜从胡同深处的厨房走来，立刻为幽深的胡同增添了一股烟火之气。
曲水亭街上家家户户涌出的泉水汇成一条条弯曲的河汊，环绕在深街幽巷之中，土著居民也是非常有好，改造的院落可以随意走入观赏。有的是一个四合院，有的则要经过一段院内的胡同形成的一个小杂院落，还有独立的大院，里边还有高耸的楼房，可以看得出这些以前可能都是富足人家，但是还有不少院落仍住着当地的土著，隐藏在深怨的胡同里，有的则是十分的败落，像是无可奈何地伴随着主人一同从昌盛走向衰落。
从国内现有古街古镇古村落的改造来看，曲水亭街的改造文本是一个具有独特样式的，改造后的街面以及商铺并没有排斥原有居民的生存，而且允许他们保持原有的生活方式惬意地生存，相得益彰，各有所爱，也是当地政府的一种宽容和保护，使人们在走进老街老巷时能深入体验到原有的生活形态。在后宰门街旁的一条胡同里，我看到这样一户人家，他家的房子建在一座高高的台基上，屋内依然还是铺着原有的青砖，摆设也是显现浓郁的民国风味，博古架上散落着不同的文玩，墙上悬挂着已经被烟熏的古画，里屋还有一张画案，上面有纸砚笔墨，屋子中央摆了一张地桌，几把竹椅马扎围在一圈，紫砂茶器氤氲飘然，房梁下垂着一只白炽灯，上面有老旧的灯罩，一切看起来都是几十年前的原生态。主人对我说，他们家一直都是这样地慢生活，文革时关起门也是这样，不做改变，就是为了追忆过去那悠闲的日子。
时间紧凑，我在街巷里穿来穿去，去追寻过去的时光，不停地驻足仔细打量那些老宅。媒体曾经爆炒过一个有泉水的院落，据说要3600万才肯出手，等我找到之后发现并没有像媒体描述的那般精致，虽说依偎在一条小河之畔，但是院子套院子，在我看来已经失去观赏或者休闲的价值。难怪有街坊评说，有价无市，这又是谁在起哄呢？倒是离这不远处的田家公馆引起我更大的兴趣。在这座老宅的巷口有主管部门颁发的保护铭牌，从高高的拱券门进去，在左手边看到一个非常别致的月亮门，老宅在整条老街上独一无二，占地数亩，气势不凡，败落里依然透出往日的辉煌，是最具有观赏价值的建筑，原本是清末民初富甲一方的盐商私宅，现在已是一座大杂院，所有田家后人不见踪影。走到跟前，大门紧闭，有一小牌钉在墙上告示这里是民宅，禁止参观。但是我不死心，终于在门口等了十几分钟后，有院内居民开门倒垃圾，我走上前去轻声细语，请求让我进去一饱眼福。他说，你进来拍张照片吧。我迅速走进院落，四周扫了一圈，看到院内还套着一个小院，有拱门，有绣楼，有四合院，有屋檐雕花的平房，最令人惊奇的是进门处不见萧墙，却有一座太湖石垒砌的假山，这在北方建筑中是非常少见的，在隐隐约约的雕梁画栋的残留中，我猜想早年盐商是不是江南一带迁徙而来的呢？院内杂乱无章，在杂草丛生中乱堆的东西预示马上要拆迁搬家似的。他站在我的身边，不容我越雷池半步，我举起相机迅速拍了几张照片后马上走出来。“啪！”大院的木门又紧紧地关上了。
曲水河在静静地流淌，河水清澈，鱼儿在水中嬉戏撒欢，岸边杨柳青青，春风剪裁的细叶在秋风中摇曳，有人踱步，有人品茶，有人轻声细语，难见游人大声喧嚣，有着江南水乡的静谧，这在其他景区是难以想象，与一街之隔的芙蓉街鼎沸形成鲜明的对照。据说，这河水是从珍珠泉和王府池子汇聚而来，弯弯曲曲，滋润了这片街区，既然称为曲水亭街，应该有亭台楼阁吧，在哪呢？只见许多民宿都是建在高台上，是否当年这里还有水患，如同黄河边上的高台民居。济南府作为省会都市是从明朝开始，还有人说这片街区原来是明德王府的宅园，后来这里逐渐扩大并有了文化的浸润，大约在清末民初时古书旧书交易的书店充斥河的两岸，山东省立图书馆馆长、蒲松龄研究专家路大荒故居也在这里，如果你仔细寻觅还是能看到，说不定还会与他的后人在街角侧身而遇。
在黄河两岸或者大江南北，说到济南，常常会被清末的江苏人刘鹗《老残游记》梦牵魂萦，他说济南“家家泉水，户户垂杨”，而比他更早的江西人刘凤诰则把济南描绘成了“四面荷花三面柳，一城山色半城湖”，这两位不是济南土著的外地人一个说“杨”，一个称 “柳”，合起来就是春风里的杨柳，这是赞美济南的经典诗句，被千百万济南人诵扬于世界，至今无人超越。
日照正午，我对王府池子依依不舍，仿佛是面对久违的老友。王府池子是曲水亭街魂魄所在，看到对岸高台上几个哥们在悠然自得地撸着烤串，喝着啤酒，哼着小曲，眼睛有些湿润。终究是要告别洒落泉水的古老院落，再从胡同里迈步走进曲水亭街时，满眼是一望无尽的秋风杨柳，脑海里的府学文庙、通后宰门街、小兴隆街，西通泮壁街、辘轳把子街和涌泉胡同等历史的符号经久不散，不禁在心里默默说了句：曲水亭街，我们的缘分不断，还会再来看你……
赵竟成更多作品
世说文丛总索引
